阿蘇山信仰について
古来、火山活動を続ける阿蘇山への畏怖を中心とする山岳信仰。
古代には山頂の三石神が信仰の対象とされた。噴火口の湯溜まりが神霊池とされ、火山神に水神、龍伸の性格が加わり健磐龍命(たけいわたつのみこと)がご神体とみなされるようになる。
世のいろいろな異変が阿蘇山の噴火や神霊池の涸減現象と結びつけられ、火山信仰、自然崇拝が神の存在と結びつき信仰や祈祷の対象として崇められるようになる。
一方、阿蘇谷の開拓に伴い、農耕神、開拓神共同体の祖先神としての国造神信仰が発生する。
また、仏教の伝来に伴い天台宗の西巌殿寺を中心とする修験道が栄え、密教系山岳修験者が多く来山するようになる。これにより、中世には山上坊中(古坊中)には最大36坊52庵の宿坊があったという。
これらの宗教活動とともに参詣も盛んになり、一大山岳宗教の聖地となっていく。
古坊中の名称
火口西の巌殿周辺には、次第に堂塔が建立され、寺院周辺には「衆徒」とよばれる僧徒と「行者」とよばれる修験者や山伏も集まるようになる。
坊舎(寺院)をつくり、それに属する山伏たちも庵(支坊、いおり)をつくり仏教的年中行事が行われ祈祷者などが居住するようになって、最大36坊52庵といわれるまでになり隆盛を誇っていたと推測されている。
僧侶と居住する坊舎が集まった場所から「坊中」という地名が生まれた。
戦国時代、大友氏と島津氏の争乱や火山活動により落去するまで勢力を誇ったが、加藤清正によって現在のJR阿蘇駅近くの黒川に再興された現在の本堂(麓西巌殿寺)界隈の「麓坊中」に対し「古坊中」と呼ばれている。
武将としての阿蘇氏の没落と坊中の衰退
天正年間(1573~1592年)に入ると、豊後の大友氏と薩摩の島津氏が騒乱状態になり、その争いの余波は阿蘇山一帯にも及んできた。
阿蘇神社の大宮司であり阿蘇地方を治める戦国武将でもあった阿蘇氏は、大友氏の支配下に入っていたことから島津勢の攻撃に遭い、矢部の拠点であった浜の館を追われて武将としての終止符を打つことになる。
西巖殿寺のある古坊中も阿蘇氏の庇護下にあったことから、山上の寺院群をすべて焼き払われたと伝えられている。
僧侶や山伏達は行き場を失い、山を下り四散していった。かつての隆盛は阿蘇山のどこにも名残なく、坊中はどんどん寂れ、さらにその後の度重なる噴火、火山爆発により坊跡は地中へ消えていった。
加藤清正の加護による復興
豊臣秀吉が騒乱を平定した後、肥後藩の藩主になった加藤清正は朝鮮出兵の際の恩義により、慶長4年(1599年)阿蘇社と阿蘇山の復興支援保護を命じ特別な寺院として新たに黒川村に阿蘇山の坊が復興された(麓坊中)。
加藤氏が改易になった後も、細川藩主は引き続き阿蘇社と阿蘇山に寺領を寄進し経済的にも保護をして、阿蘇山は藩から毎年徳川将軍家への公儀祈祷、藩主への太守祈祷が命じられる特別な寺院として位置付けられた。
また阿蘇噴火に伴う祈祷はもとより、藩内を襲った天変地異や災害の際にも藩から祈祷を命じられて厚く保護をされた。
さらに山上の坊中は火口参り(お池参り)の拠点としても参拝者が多く訪れたともいわれている。
この当時、現在のように車で山上に容易に行ける時代ではなく、交通手段は徒歩又は乗馬によるもので、行きつくまで相当な労力と時間を要した。
また過去には大爆発を繰り返したことも数多く、旅程には危険を覚悟の上で参拝したであろうと推測される。
明治以降の西巌殿寺
江戸時代、再び繁栄を誇った阿蘇山であったが、明治維新の廃藩置県の折に、神仏分離令などの明治新政府の宗教政策により廃仏毀釈、修験道禁止令等で廃寺になり、衆徒、行者、山伏達も身分喪失，転職を余儀なくされた。
坊中にあった36坊52庵も廃藩置県により寺領返還、ほとんどが廃寺となった。
時流をしのぎ地道に西巖殿寺を守り、消滅してはならないと危惧したかつての坊の人々が中心となり西巖殿寺の存続に力を注いだ。
明治4年、有志達は山上にあった本堂を麓(黒川)に移し、住職のいなくなった坊の仏像を学頭坊に集め、学頭坊を西巖殿寺とした(麓西巌殿寺)。
この現在の西巌殿寺界隈を麓坊中という。明治22年、麓坊中の関係者、有志の尽力により山上に阿蘇山西巖殿寺奥之院が建立され、現在の姿に至っている。
麓におろした本堂は平成13年に不審火により全焼し、現在は礎石のみが残っている。その下に学頭坊跡の坊舎が再築され、熊本県有形重要文化財指定の鎌倉時代の作といわれる木造阿弥陀如来坐像（西巖殿寺本坊の本尊）や金剛釈迦如来立像、阿蘇独自の山伏による乙護法信仰の天童木彫像などが保存されている。
さらに国指定有形文化財、紙本墨書仏舎利渡状や西巖殿寺の隆盛と没落の歴史を彷彿させる資料も保存され、西巖殿寺の歴史と山岳信仰の奥深さを改めて察知ことができる。
さらに修験道の名残として、西巌殿寺では4月13日に「阿蘇山観音祭」という行事がある。
山伏の姿をした行者が燃える護摩木の上を裸足で歩く「火渡り」や、湯が煮え立つ釜の中で経を唱える「湯立て」の荒行を行い無病息災を祈る。山岳信仰の原点、修験道の世界を目の当たりにすることができ、県内外から多くの信者や観客が集まり賑わっている。
阿蘇神社の主な年間祭事
太古の昔より繰り返されてきた阿蘇の祭事はたくさんあるが、代表的なものといえば、毎年6月に例大祭として阿蘇山上神社での火口鎮祭である。
火口へ御幣を投げ入れる安全祈願である。
つぎに7月に御田植神幸式(おんだ祭) で、古式ゆかしき神々の行列と白装束を着た宇奈利(うなり)が青田の中を練り歩く。
天孫降臨の際に、猿田彦が道案内をした故事にならうものであるが、阿蘇12神と火の神、水の神の14の神様の御膳を頭に乗せて運ぶ姿は幻想的でもある。
8月には、火焚き神事(霜神社)がある。59日間にわたり、田畑の霜除けを祈願する祭事で、火焚き乙女と呼ばれる少女が神社に寝泊まりして火を焚き、ご神体を温める神事である。
春の風物詩として有名なのが火振り神事で、御前迎えの一環であり氏子や見物人が茅で作ったたいまつを神社の参道で振り回して灯りを設け、神の婚姻を祝うものである。
※火焚き神事について、現在も阿蘇市の西部に的石という地名があるが、健磐龍命が弓の稽古の際の的にしていた「的石」とされ、周囲20m、高さ20mを超える巨石がある。家来の鬼八(きはち)に何度も矢を拾わせていたが、疲れた鬼八は矢を蹴り返すと、腹を立てた健磐龍命は鬼八の首を切り落としてしまったという。それを怨んだ鬼八が霜を降らす疫神となったため、健磐龍命は鬼八を鎮めるため霜神社を建て火焚き神事を行うようになったという由来がある。
ウオルター・ウエストンの阿蘇登山
ウエストンは来日後、最初の赴任地である熊本に2ヶ月半ほど宣教師として在住した(1888年、明治21年10月21日～1889、明治22年1月3日頃)。その後、再び九州を訪れ、1890年11月と1891年4月の2回にわたって九州の6山に登っている。第1回(1890年11月)が金峰山、阿蘇山、祖母山、第2回(1891年4月)が霧島2山と桜島である。当時、刊行準備中だった『日本旅行案内第三版』の取材旅行のためだった。初版や第二版には九州の山岳の記述が少なく、当時の来日外国旅行者に人気のあった阿蘇と霧島の案内記事を加えたい意向が編集者チャンバレンにあったようだ(日本山岳会熊本支部・田上敏行氏談)。
阿蘇山には1890年(明治23年)11月2日ころ、熊本市から人力車で立野に入り、栃木(とちのき)温泉(現在の小山旅館)に泊まっている〔巻末「ウエストンの足跡」地図中①〕。翌日は湯の谷を経由し草千里を経て阿蘇山の中岳に登り、火口を見物したあと坊中に下る〔同地図①→②→③→②→④〕。坊中から人力車で再び栃木温泉に戻って泊っている〔同地図④→①〕。次の日は高森を経て、祖母山に向かう〔同地図①→⑤〕。(この時の下山ルート③→②→④は今回我々が調査した「西巌殿寺修験者の道・黒川ルート」とほぼ同じではないかと思われる)。それまで熊本市内から阿蘇に入るには二重峠を越えねばならなかったが、明治17年から始まった立野の比丘尼谷の工事が完了すると立野経由で阿蘇に入ることが可能になった。この後、明治32年に夏目漱石も同様に立野から入り、内牧を経て阿蘇登山に行っている。（池田清志）
田上敏行氏は『ウエストンの九州登山の足跡を探る』（「山岳（115年）」掲載）のなかで「ウエストンの阿蘇登山」の部分を紹介している。
阿蘇山
人力車は大津街道より低い、白川に沿った道を坊中(注1)まで行き戻りできる。
新しい道(注2)は300年前の松並木のある道ほど面白くはない。熊本を離れると、まもなく道は右の白川の土手に向かって下りていく。道の正面には山の中腹にある湯の谷から立ち昇る蒸気の柱が見える。坊中までの全行程は11里である。熊本から7里半のところに、右の北向山と左の立野山の間に立野村がある。ここで人力車を降りて坊中へ送ったあと、道の右にある栃木新湯へ寄り、そのあと湯の谷を経由して阿蘇山の火口まで登り、坊中へ下ることができる。
旅行者がここから大分へ向かう場合、栃木へ寄る前に約半マイル進み、黒い岩棚から落ちる黒川の二つの滝、すなわち白糸の滝と数鹿流の滝を訪れるべきだ。そこは道路に近い、狭い道を数ヤード進んだ先にある樹木が生い茂った小さな突き出た台地で、そこに立つと両方の滝すなわち右の白糸の滝、左の数鹿流の滝を同時に見ることができる。
背後にはdobin-dake(注7)がそびえ、全体が完璧な山容を形成し、その稀有な美しさは決して忘れられないだろう。
道は立野村から右へ4分の1マイルほど下ったあと、俵山の対岸の川岸までジグザグに進んでいく。ここにある高さ500フィートの密生した森林に覆われた絶壁の麓で二つの川が合流する。突き出た岩の上には、hatashima氏の経営する栃木新湯の宿(よい宿です)がある。(注3)
温泉は近くにあり外国人専用の風呂がある。また高官のための専用の茶室や、すばらしい岩風呂がある。ここから渓谷に沿って２マイルの山道が古い温泉(注4)に通じている。そこでは老若男女が丘の斜面に巧妙に建てられた露天風呂に身を寄せている。また左へ数歩降りて水辺に立つと、対岸にすばらしい鮎帰りの滝が見える。
(これより11月3日の記述―筆者田上氏注)
時間を節約するため、栃木でガイドを頼んだほうがよいだろう。
湯の谷へは草の生い茂った湿原を越えて１里半の登りが続く。背後の谷から眺める熊本方面の景色はとても素晴らしい。湯の谷には、高さ12フィートから18フィート、直径が30フィートの赤泥と沸騰水からなる大きな間欠泉がある。いくつかの粗末な浴場と訪問者のための素朴な山小屋が点在する奇妙な光景が広がる。
ここからちょうど2時間登ると山頂(注5)である。火口から４分の1マイルは臨時の村となっており、3月から10月までは硫黄労働者によって占有されている。1人または2人が訪問客と火口に同行し、噴石とスコリアの上を通る最適のルートを案内する。火口の半分を埋める灰の層まで約15フィート降下して、その端から約150フィート下の開口部を見下ろすと、熱湯と硫黄の塊が絶え間なく大きな音とともに放出されているのが見える。ガイドが降りて非常に粗い硫黄の塊を持ち帰ってくるが、訪問客は危険なため降りることはできない。夏の期間、40人が村に住んでおり、たいていシーズン中に致命的な事故が発生する。
阿蘇山の寺院(注6)に保存されている神聖な剣は人々から非常に崇敬されており、古式の服装をまとった役人によって昼夜を問わず見守られている。
坊中への2時間の下りで、現在のピークが形成される前の古いクレーターの素晴らしいパノラマが明らかになる。外輪山の壁は高さが800フィートあって底はかなり水平であり、周囲30マイルの外輪山の中には100以上の村がある。したがって阿蘇山は、おそらく世界最大のクレーターといえる。
坊中は東の外輪山から1里半のところにあり、熊本からもっとも遠い所にある。
道は立野村まで、ほぼ真西へ3里半の戻りとなる。道の左側には阿蘇山とdobin-dake(注7)、そして湯の谷の蒸気の柱が見え、右側には二重の峠へ登る古い道が見える。古いクレーターの出口で黒川にかかる細い橋を渡り、さらに1里で滝と立野村に到着する。
左(注8)へ大津への道が分岐するが、熊本へ向かう谷間の直進路から外れる旅行者はいない。晴れた日の早朝6時に出発し、ガイドが坊中への下りが遅くなった場合に備えてランタンとキャンドルを用意すれば、熊本から2日間で行って帰ることができる。
注1 かつての阿蘇登山の玄関口で現在のJR阿蘇駅付近の旧地名。阿蘇山が西日本有数の山岳仏教の拠点だった名残で、山上の中岳西側にも古坊中の名が残っている。
注2 現在の県道207号瀬田竜田線
注3 第4版では宿の名はOyamaとなっており現在も小山旅館がある。
注4 垂玉(たるたま)温泉と思われる
注5 中岳火口を指す
注6 阿蘇神社奥宮の山上神社のことで、現在も中岳西側の山上広場に存在する。
注7 山の位置と名称から、「どんべん岳」という別名のある杵島岳のようだ。
注8 正しくは右
近世まで山岳仏教の信仰と修行の場であった阿蘇山は明治に入ると近代登山の対象となる。明治期には外国人による観光登山が持ち込まれ、J・ミルン、W・ウェストン、H・ポンティング、Mビッカーステスなどが訪れている。彼らはいずれも西側の栃木(とちのき)から中岳へ登り、火口を見学したあと北側の坊中へ下山するコースを利用している。おそらく「日本旅行案内」で紹介されている上記のコースが外国人の間で広く知られていたからだろう。H・ポンティングは著書のなかで、「日本旅行案内の手引きが大いに役だった」と述べており、「日本旅行案内」が当時の外国人旅行者に広く利用されていたことがわかる。
ウェストンの登山記の記述と所要時間から推理すると、1日目(2日)は熊本から人力車で立野に進んだあと、近くの滝や温泉を見学して栃木新湯に宿泊。翌3日は湯の谷温泉経由で中岳に登って火口を見学したあと坊中に下り、人力車で再び栃木新湯に戻って泊ったと思われる。なお祖母山に同行したブランドラムは、阿蘇登山の経路から考えて途中から同行したとは考えにくく、熊本出発時から一緒だったのではなかろうか。
(補注)文章中にある「栃木(とちのき)新湯」とは「戸下温泉」のことであり、(注4)の「垂玉(たるたま)温泉と思われる」は「栃木温泉と思われる」(中林暉幸)
夏目漱石文学碑(遭難碑)：夏目漱石「二百十日」阿蘇の旅
漱石は明治32年に勤務先五高の同僚山川信次郎と阿蘇山に登った。このときの体験を基に小説「二百十日」を書いた。この旅で多くの俳句を詠み正岡子規に送っている。小説と俳句が旅の行程を考える手掛りになる。
漱石達は熊本から大津・立野へは馬車で行った。難所の谷を通る道が直前に開通していた。
戸下温泉に漱石は泊まった。戸下温泉は阿蘇谷を流れる黒川と南郷谷を流れてきた白川の合流する谷底にあった。漱石は戸下温泉の俳句をいくつか詠んでいるが、狭隘な谷底の雰囲気が出ている。
阿蘇中岳に登るには湯ノ谷からの道が既にあったが、漱石はその道を採らず、この直前に掘削された内牧温泉に向かった。では内牧へはどの道を通って行ったか。江戸時代には阿蘇谷は湿地帯が多く馬車は通行難儀した。小国往還と呼ばれる赤瀬から黒川へ抜ける道が明治31年に出来ていた。漱石はいったん立野へ戻ってこの道を通って行ったと思われる。今も昔の道が残っている。その道は赤瀬神社から入り、林を抜けて、二重峠への入口を経て内牧方面へ、目薬石、茶屋跡と進む。神話伝説で知られる的石の前を通り、その後九里木址、さらに産神社が立つ。この先は豊後街道を通って行っただろう。今は参勤交代の道が整備されており、案内板もある。ここを進むと三久保に出て内牧である。漱石の俳句集の”戸下温泉”の終りに「女郎花土橋を二つ渡りけり」という句がある。この土橋は内牧に入る直前にある花原橋と菅原神社横の橋と思われる。内牧の明行寺は二百十日に出てくる寺ではないかといわれる。大きなイチョウの木があり、本堂まで長い参道があった。寺の門前に漱石の「白萩の露をこぼすや湯の流れ」という句碑が建ち、実際境内には今も白萩が残っている。鍛冶屋の馬の蹄鉄を打つ音が聞こえる、と小説に出てくる鍛冶屋は明行寺近くの電機店辺りのようだ。漱石が泊まった宿は養神館（山王閣）である。現在は廃業しているが建物内には漱石の胸像と記念碑が建ち、往時を偲ばせるゆかりの品が保存されている。小説では戸下温泉と内牧温泉が合体して描かれている。
二百十日の9月1日、漱石は阿蘇神社に詣でた後、阿蘇山を目指す。当時阿蘇神社から中岳に登るには①一の宮からまっすぐ山の方へ向かって行く登山道があった。藤谷神社の前を通り馬の背登山道を経て中岳へ至る道である。この場合阿蘇神社裏手にある極楽寺を小説に出てくる出発点の寺とみる。しかし②漱石は阿蘇神社から（坊中）の方へ廻ったという説もある。同時代に国木田独歩が「忘れえぬ人々」の中に阿蘇山から下る場面を描いているが、独歩は坊中へ下り豊後街道を東へ辿った。漱石もこの道を通ったとみる。西巌殿寺は小説に出てくる描写が旧道と似ている。阿蘇町はここを小説の寺と設定している。西巌殿寺から上っていくと九州自然歩道入口があり、ここから登山道へ入る。漱石が①②どちらの道を選んだかはわからない。漱石らはススキの繁る道を中岳目指して進むが、天候が悪化し、雨・風・火山灰に難儀し谷に落ちてしまう。落ちたのは善五郎谷といわれている。実際のところはわからないが、阿蘇町はこの辺を漱石遭難の地とした。今は二百十日の文学碑が立ち、漱石の歌碑（数少い短歌）が立っている。「赤き烟黒き烟の二柱真直ぐに立つ秋の大空」。落ちた谷から脱出し、頂上をあきらめて下山した漱石らはどこに泊まったのか。小説では翌朝目がさめた所はうどん屋の3軒隣の馬車宿となっているが、俳句集には立野という所の馬車宿に泊まる、とある。漱石らは下山して立野へ出たことになる。馬車宿の名残の家は立野駅近くにあったが今は更地になっている。（城戸 邦晴）
修験者の道（馬ノ背古道）における特徴的な植物等
阿蘇中岳北面の車道脇（大曲り）から牧野や火山荒原を上がり、マウントカー道路を伝い阿蘇山上神社へ辿り着き、時計回りに黒川牧野道（管理道路）を下る周回コースを歩くと、阿蘇大地を指標するような植物やキノコを観察することが出来る。
距離約11.8㎞、単純標高差370m、累積標高差約600mである。
◯ツヤマグソタケ（きのこ / ヒトヨタケ科）
阿蘇原野では牛や馬が放牧され、五岳や外輪山を背景として牛馬が草を食む光景が写真として紹介されることがある。栄養を含んだ草が牛馬の胃袋で消化され、最後に糞としてまた原野に還元されることになる。さらにまた、その糞に姿を現すのが腐生菌の「ツヤマグソタケ」である。名前は如何にもの感があるが、若いうちは傘が白くおどろおどろしい色合いや形ではない。図鑑を見ると、誤食すると頭痛・悪寒・血圧降下などの生じる毒菌のようだが、こんもりと盛り上がった糞からニョキニョキと立つこのキノコに食欲を抱く者がいるとは想像出来ない。春から秋にかけて、阿蘇の風物詩的にその光景を楽しむのが賢明である。
◯クララ（草本 / マメ科）
瑠璃色の羽が美しい蝶「オオルリシジミ」は、春に阿蘇山下部地域の草原で見られるが、このオオルリシジミの幼虫がクララの葉を食草としている。クララの語源は「根を噛むとクラクラするほど苦い」からのようだが、葉を噛んでもやはり苦みを感じる。アルカロイド系の毒を含むせいか、放牧されている牛はこのクララを食べないそうで、春や初夏の頃に放牧地でもよく見かける。
◯オオバヤシャブシ（木本 / カバノキ科）
下部から中腹（草原と火山荒原の境界付近）まで、岩肌に沿って張り付くように生立している。ごく普通の山野では高さ数ｍクラスの落葉樹だが、ここ阿蘇火山荒原では1～3ｍのものが多い。しかも下から吹き上げてくる風圧が強いせいであろう、風に逆らわず枝を柔軟にして風に〔そよぐ〕又は〔なびく〕特異な樹形となっている。林道などを開削した後の砂防・法面緑化に適しているようで、つまり栄養分の少ない土壌にもよく育つ樹種であるため、阿蘇火山荒原でも広く生育している。タンニンを多く含む大きな球果は下から見上げてもよく目立ち、草木染めなどに利用されているらしい。
◯ミヤマキリシマ（ツツジ科）
噴火により流出した溶岩上に、5月にはミヤマキリシマの花が満開となる。一般的なツツジに比すとやや小ぶりでビンク色の小柄の花は、阿蘇山の荒々しい地肌とマッチしてよく映える。絨毯上に群生してよく目立つ常緑低木であり、阿蘇を代表する樹木の花ではなかろうか。
しかし近年は「キシタエダシャク」という蛾の幼虫が大発生し、ミヤマキリシマの開花状況に大きく影響を与えることも度々で、落胆することもあるので念のため。
◯イタドリ（草本 / タデ科）
火山荒原の最上部にまで繁殖するイタドリは、岩石累々の荒野における極相種ではないかと思わせるほど、他種を圧倒して勢力を維持している。火山灰に埋まっても消滅せずに、あるいはソンビの如く生き続けるのではないかとのイメージがある。阿蘇のみならず日本全域で普通に分布している山菜資源の一つで、極めて生命力の強い植物である。熊本県では「スカンポ」が別名となっており主に漬物として利用されている。路傍のイタドリを採取し、茎の皮を剥いて生のまま食べて酸味を楽しんでいるが、シュウ酸が多いからたくさん食べてはいけない。
◯コイワカンスゲ（草本 / カヤツリグサ科）
カヤツリグサ科は同定困難な種が多いが、コイワカンスゲは特殊な地理的生育環境にあることから、比較的容易に名前を特定出来る。火山裸地（砂礫地）に生じる多年草で、小岩に叢生したものは「ゲゲゲの鬼太郎」の頭部を想起させる。有毒ガスや蒸気が噴き出すような劣悪な環境でも、匍匐茎（ほふくけい）を伸ばして成長し、群落を作る様は迫力がある。
◯アキグミ（グミ科）
若い葉の裏側と柄は白銀の毛で覆われて光沢があるのが特徴で、株全体白っぽいのが顕著であり、管理道路を歩いていると、アキグミが延々と連なっているのを見落とすことはない。
根がよく発達して痩せ地でも育つらしく、治山のための土留めや風除けとして植栽されることもあるらしい。白からクリーム色、そして黄色へと色を変化させていくのは、実は花弁ではなく咢である。俵形の実のなるナツグミに比して、アキグミの実には少し苦みがある。山歩きに疲れて出発地へと下山する際に、実を少し口に含んでみるのもおつなものではなかろうか。苦い思い出ではなく、楽しい思い出になること間違いない。(戸上貴雄)
